Вагонка - выбор расчетливого хозяина. При помощи этого материала можно выполнить недорогую, надежную и красивую отделку стен и потолка в помещениях разного назначения, это настолько просто, как пройти курсы английского
Первоначально тонкие доски из древесины применяли для создания стен и перегородок в железнодорожных вагонах. Собственно, именно с этим фактом связано их название. Однако преимущества вагонки быстро оценили владельцы жилой недвижимости. Тонкий натуральный материал, который можно довольно быстро состыковать для получения цельной на вид поверхности, обрел популярность в качестве решения для интерьеров частных домов. Кроме того, при помощи вагонки создают имитацию деревянных стен в беседках, на балконах, в саунах и т. д.
Основные характеристики
К преимуществам деревянной вагонки относят:
Простоту крепления. Конечно, нельзя сказать, что монтаж этого материала вовсе не требует каких-либо строительно-ремонтных навыков. Более того, обшивку надо выполнять очень тщательно. Тем не менее, все работы по силам даже начинающему домашнему мастеру.
Долговечность эксплуатации. Четкого срока службы производители не сообщают. Но, естественно, все материалы со временем теряют свой первоначальный вид и механическую стойкость к разного рода воздействиям. Однако в этом случае надо будет просто обновить лакокрасочное покрытие вагонки. Считается, что межремонтный период составляет 5-ю лет. И опять же это далеко не тот ремонт, который, как гласит поговорка, равен двум пожарам.
Привлекательный внешний вид. Панели стыкуют таким образом, что создается сплошное покрытие без видимых швов и просветов. Сама древесина обычно имеет приятную на вид расцветку с рисунком, отображающим структуру натурального дерева. Тонировочные составы или лаки расширяют дизайнерские возможности.
Натуральность - качество, которое особенно актуально в наш век развитых технологий и нездоровой экологии.
Экономичность. Более дешевого способа отделать помещение натуральным деревом нет. Такой метод не требует выравнивания основы, удаления старых покрытий, применения стартовых и финишных штукатурных и шпатлевочных составов... Так что сам процесс монтажа, благодаря своей простоте, позволяет сократить финансовые затраты.
Для справедливости стоит заметить, что вагонка имеет не только преимущества. Относительный недостаток - упомянутое выше изменение цвета через несколько лет. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют проводить периодическую обработку поверхности защитными растворами, имеющимися в продаже в строительных супермаркетах. Также среди возможных минусов отмечают вероятность того, что вагонку «поведет». Как и любое другое дерево, она может изменять свои размеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Но при условии правильной установки и качественной предпродажной обработки такого не случится.
В первые годы после постройки «ведет» даже коробки деревянных срубов, но, несмотря на это, данный тип домов не теряет своей популярности.
Еще один недостаток - пожароопасность вагонки. В случае возгорания тонкие полоски дерева быстро распространят огонь. Чтобы снизить возможные риски, есть два решения:
1. Обработать рейки антипиреном - специальным защитным составом, который препятствует возгоранию.
2. Между вагонкой и стеной/ потолком уложить магнезитовые плиты. Они не поддерживают горение и не дадут огню перейти на соседние помещения.
Полезная классификация
Вагонку делят на типы по разным характеристикам.
По виду древесины бывают доски из лиственных (ольха, липа, ясень и др.) и хвойных (сосна, ель, лиственница, кедр и др.) пород. Первые используют, прежде всего, в помещениях с повышенным уровнем влажности (санузлы, бани), а также на открытых площадках. Вторыми лучше отделывать жилые и общие комнаты.
По сорту древесины вагонку делят на четыре класса. Продукты самого высокого класса «Экстра» должны быть без сучков и каких-либо визуальных изъянов: трещин, пятен, неровностей... В досках класса «А» на каждые1,5 мдлины допускается присутствие одного живого (сердцевина не выпадает) сучка, двух несквозных трещин, двух смоляных кармашков.
Далее по ниспадающей идут доски классов «В» и «С». В них в разной мере могут присутствовать не только выпадающие сучки, но и контрастные пятна, полоски, синева, сквозные трещины... Очевидно, что при желании реализовать отделку с идеальной поверхностью надо выбирать качественную вагонку класса «Экстра». Если же нужно обшить гардеробную или кладовку, то можно сэкономить и использовать материалы класса «С». Главный их недостаток - внешний вид.
По виду профиля выделяют обычные изделия и так называемую евровагонку. Последняя отличается большим разнообразием исполнения и наличием вентиляционных каналов на внутренней части досок. Среди евровагонки можно выбрать доски «стандарт», «софтлайн», «американка», «блок-хауз» и др. Последний пользуется повышенной популярностью, поскольку имитирует оцилиндрованный брус.
По размерам панелей предлагают обычную вагонку толщиной от 12 до25 мм, шириной до150 мми длиной до6 м. Евровагонку выпускают толщиной 13, 16 или19 мми шириной 80, 100, но и120 мм. Длина может составлять от 0,5 до6 м. Тонкие изделия применяют внутри помещений. Вагонкой толщиной 16-25 ммобшивают наружные поверхности.
Ценовые ориентиры
Стоимость вагонки зависит от ее толщины, породы древесины и качества подготовки поверхности. Например, простая вагонка из лиственных и хвойных пород может стоить порядка 50- 100 грн/ м2, блокхаус обойдется в 70-100 грн/ м2, а за евровагонку придется заплатить примерно 70-120 грн/м2. Наибольшая стоимость у евровагонки класса «Экстра» из липы - до 150-200 грн/м2.
Выбор расположения
Прежде чем начинать монтаж панелей, надо разобраться, как именно их лучше располагать. Поскольку вагонка имеет вид вытянутых прямоугольников, то возможны два варианта - вертикальный и горизонтальный.
Конечно, каждый потребитель может руководствоваться в этом вопросе собственным вкусом. Но существуют общие для всех рекомендации. Например, горизонтальное размещение зрительно удлиняет помещение, а вертикальное будто «приподнимает» потолок. Если в комнате не нужно ни то, ни другое, можно выбрать комбинированный способ, когда нижняя часть стен выполнена горизонтально, а верхняя -вертикально.
Монтировать доски проще сверху вниз, но в бане или ванной комнате этот способ может со временем принести проблемы. Ведь, казалось бы, конденсату проще стекать по вертикально расположенным планкам. Это действительно так, но гораздо важнее отсутствие скоплений влаги с внутренней стороны досок. А там все наоборот. При вертикальном креплении планок обрешетка каркаса располагается горизонтально. Если же вагонка закреплена параллельно поверхности пола, то каркас вытянут сверху вниз, и по нему без проблем будет стекать влага. Также горизонтальная обрешетка препятствует естественной циркуляции воздуха, что очень важно с точки зрения долговечности службы материала. Наконец, при горизонтальном монтаже планок, если со временем одна-две нижние доски начнут растрескиваться или гнить, их можно будет просто заменить. При вертикальной ориентации придется обновлять сразу несколько штук.
Таким образом, для помещений с повышенным уровнем влажности (бани, санузлы) можно рекомендовать горизонтальную обшивку вагонкой. Несмотря на то что такой монтаж сложнее, сама конструкция получится более надежной и долговечной. Если говорить об обычных помещениях, то выбор ориентации панелей - больше дизайнерский вопрос.
Особенности монтажа
После того как направление досок выбрано, определяют материал для изготовления каркаса. Это может быть деревянный брус или металлический профиль. Второй вариант отличается большей механической прочностью и долговечностью, но и обойдется дороже. Да и монтировать профили сложнее. Поэтому популярнее брусья из древесины. Они проще в работе и при правильном обращении прослужат долгое время.
Затем производят разметку поверхности. Для этого используют лазерный уровень или простой отвес. Конечно, современный прибор обеспечит на порядок более высокую точность измерений.
Бруски или профили размещают на расстоянии 40-60 смдруг от друга. Первые предварительно покрывают антисептическим составом. Дополнительно полосы каркаса закрепляют вдоль оконных и дверных проемов. Для крепления к стене используют саморезы или металлические подвесы (П-образной или клиновидной формы).
А вот для непосредственного крепежа вагонки имеется сразу несколько вариантов. При этом выделяют открытую и скрытую укладку. В первом случае видны все места крепления. Этот способ выбирают, если обшивка ведется во влажных помещениях или снаружи здания. Тогда используют саморезы или финишные гвозди. Последние лучше их шляпки в случае покрытия древесины лакокрасочными материалами практически незаметны. В спальне или гостиной, где нагрузка на доски будет ниже, а требования к дизайну - выше, вагонку монтируют скрытым способом. Для этого высверливают отверстие, в котором утапливают крепеж. Затем это место закрывают шкантом, подрезают и зашлифовывают.
Также возможна укладка методом «шип-паз». Доски закрепляют при помощи гвоздей, скоб или кляммеров. Первые забивают под углом 45° и добивают добойником или пневматическим молотком. Вторые загоняют электрическим степлером. Третьи монтируют к задней стенке доски и к стене при помощи саморезов, гвоздей или скоб. Однако два последних способа применяют только для тонких планок толщиной12 мм, так как более
высокие нагрузки они вряд ли выдержат.
Перед укладкой вагонку желательно выдержать в помещении пару дней, чтобы она адаптировалась к условиям микроклимата. За это время производят все электрические и сантехнические работы. В процессе монтажа очень важно ровно закрепить первую доску. Ведь затем именно по ней будут выставлены все остальные планки. При укладке периодически нужно будет «добивать» вагонку для обеспечения плотного прилегания и точной геометрии. Для сохранения внешнего вида покрытия делать это лучше через деревянную прокладку, выполненную из куска вагонки (чтобы не оставить на планке вмятин).
Также важно после каждой десятой доски проверять правильность расположения по горизонтали и вертикали. По периметру оставляют вентиляционный зазор в 15-20 мм, а снизу устанавливают плинтус, но крепят его не к вагонке, а только к стене. Стык планок выполняют в одну линию и закрывают его декоративной накладкой или рейкой.
Наконец, внешний вид смонтированного покрытия улучшают за счет использования таких декоративных элементов, как нащельники.
Вагонка. Стены, как деревянные
Вагонка - выбор расчетливого хозяина. При помощи этого материала можно выполнить недорогую, надежную и красивую отделку стен и потолка в помещениях разного назначения, это настолько просто, как пройти курсы английского
Первоначально тонкие доски из древесины применяли для создания стен и перегородок в железнодорожных вагонах. Собственно, именно с этим фактом связано их название. Однако преимущества вагонки быстро оценили владельцы жилой недвижимости. Тонкий натуральный материал, который можно довольно быстро состыковать для получения цельной на вид поверхности, обрел популярность в качестве решения для интерьеров частных домов. Кроме того, при помощи вагонки создают имитацию деревянных стен в беседках, на балконах, в саунах и т. д.
Основные характеристики
К преимуществам деревянной вагонки относят:
Простоту крепления. Конечно, нельзя сказать, что монтаж этого материала вовсе не требует каких-либо строительно-ремонтных навыков. Более того, обшивку надо выполнять очень тщательно. Тем не менее, все работы по силам даже начинающему домашнему мастеру.
Долговечность эксплуатации. Четкого срока службы производители не сообщают. Но, естественно, все материалы со временем теряют свой первоначальный вид и механическую стойкость к разного рода воздействиям. Однако в этом случае надо будет просто обновить лакокрасочное покрытие вагонки. Считается, что межремонтный период составляет 5-ю лет. И опять же это далеко не тот ремонт, который, как гласит поговорка, равен двум пожарам.
Привлекательный внешний вид. Панели стыкуют таким образом, что создается сплошное покрытие без видимых швов и просветов. Сама древесина обычно имеет приятную на вид расцветку с рисунком, отображающим структуру натурального дерева. Тонировочные составы или лаки расширяют дизайнерские возможности.
Натуральность - качество, которое особенно актуально в наш век развитых технологий и нездоровой экологии.
Экономичность. Более дешевого способа отделать помещение натуральным деревом нет. Такой метод не требует выравнивания основы, удаления старых покрытий, применения стартовых и финишных штукатурных и шпатлевочных составов... Так что сам процесс монтажа, благодаря своей простоте, позволяет сократить финансовые затраты.
Для справедливости стоит заметить, что вагонка имеет не только преимущества. Относительный недостаток - упомянутое выше изменение цвета через несколько лет. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют проводить периодическую обработку поверхности защитными растворами, имеющимися в продаже в строительных супермаркетах. Также среди возможных минусов отмечают вероятность того, что вагонку «поведет». Как и любое другое дерево, она может изменять свои размеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Но при условии правильной установки и качественной предпродажной обработки такого не случится.
В первые годы после постройки «ведет» даже коробки деревянных срубов, но, несмотря на это, данный тип домов не теряет своей популярности.
Еще один недостаток - пожароопасность вагонки. В случае возгорания тонкие полоски дерева быстро распространят огонь. Чтобы снизить возможные риски, есть два решения:
1. Обработать рейки антипиреном - специальным защитным составом, который препятствует возгоранию.
2. Между вагонкой и стеной/ потолком уложить магнезитовые плиты. Они не поддерживают горение и не дадут огню перейти на соседние помещения.
Полезная классификация
Вагонку делят на типы по разным характеристикам.
По виду древесины бывают доски из лиственных (ольха, липа, ясень и др.) и хвойных (сосна, ель, лиственница, кедр и др.) пород. Первые используют, прежде всего, в помещениях с повышенным уровнем влажности (санузлы, бани), а также на открытых площадках. Вторыми лучше отделывать жилые и общие комнаты.
По сорту древесины вагонку делят на четыре класса. Продукты самого высокого класса «Экстра» должны быть без сучков и каких-либо визуальных изъянов: трещин, пятен, неровностей... В досках класса «А» на каждые1,5 мдлины допускается присутствие одного живого (сердцевина не выпадает) сучка, двух несквозных трещин, двух смоляных кармашков.
Далее по ниспадающей идут доски классов «В» и «С». В них в разной мере могут присутствовать не только выпадающие сучки, но и контрастные пятна, полоски, синева, сквозные трещины... Очевидно, что при желании реализовать отделку с идеальной поверхностью надо выбирать качественную вагонку класса «Экстра». Если же нужно обшить гардеробную или кладовку, то можно сэкономить и использовать материалы класса «С». Главный их недостаток - внешний вид.
По виду профиля выделяют обычные изделия и так называемую евровагонку. Последняя отличается большим разнообразием исполнения и наличием вентиляционных каналов на внутренней части досок. Среди евровагонки можно выбрать доски «стандарт», «софтлайн», «американка», «блок-хауз» и др. Последний пользуется повышенной популярностью, поскольку имитирует оцилиндрованный брус.
По размерам панелей предлагают обычную вагонку толщиной от 12 до25 мм, шириной до150 мми длиной до6 м. Евровагонку выпускают толщиной 13, 16 или19 мми шириной 80, 100, но и120 мм. Длина может составлять от 0,5 до6 м. Тонкие изделия применяют внутри помещений. Вагонкой толщиной 16-25 ммобшивают наружные поверхности.
Ценовые ориентиры
Стоимость вагонки зависит от ее толщины, породы древесины и качества подготовки поверхности. Например, простая вагонка из лиственных и хвойных пород может стоить порядка 50- 100 грн/ м2, блокхаус обойдется в 70-100 грн/ м2, а за евровагонку придется заплатить примерно 70-120 грн/м2. Наибольшая стоимость у евровагонки класса «Экстра» из липы - до 150-200 грн/м2.
Выбор расположения
Прежде чем начинать монтаж панелей, надо разобраться, как именно их лучше располагать. Поскольку вагонка имеет вид вытянутых прямоугольников, то возможны два варианта - вертикальный и горизонтальный.
Конечно, каждый потребитель может руководствоваться в этом вопросе собственным вкусом. Но существуют общие для всех рекомендации. Например, горизонтальное размещение зрительно удлиняет помещение, а вертикальное будто «приподнимает» потолок. Если в комнате не нужно ни то, ни другое, можно выбрать комбинированный способ, когда нижняя часть стен выполнена горизонтально, а верхняя -вертикально.
Монтировать доски проще сверху вниз, но в бане или ванной комнате этот способ может со временем принести проблемы. Ведь, казалось бы, конденсату проще стекать по вертикально расположенным планкам. Это действительно так, но гораздо важнее отсутствие скоплений влаги с внутренней стороны досок. А там все наоборот. При вертикальном креплении планок обрешетка каркаса располагается горизонтально. Если же вагонка закреплена параллельно поверхности пола, то каркас вытянут сверху вниз, и по нему без проблем будет стекать влага. Также горизонтальная обрешетка препятствует естественной циркуляции воздуха, что очень важно с точки зрения долговечности службы материала. Наконец, при горизонтальном монтаже планок, если со временем одна-две нижние доски начнут растрескиваться или гнить, их можно будет просто заменить. При вертикальной ориентации придется обновлять сразу несколько штук.
Таким образом, для помещений с повышенным уровнем влажности (бани, санузлы) можно рекомендовать горизонтальную обшивку вагонкой. Несмотря на то что такой монтаж сложнее, сама конструкция получится более надежной и долговечной. Если говорить об обычных помещениях, то выбор ориентации панелей - больше дизайнерский вопрос.
Особенности монтажа
После того как направление досок выбрано, определяют материал для изготовления каркаса. Это может быть деревянный брус или металлический профиль. Второй вариант отличается большей механической прочностью и долговечностью, но и обойдется дороже. Да и монтировать профили сложнее. Поэтому популярнее брусья из древесины. Они проще в работе и при правильном обращении прослужат долгое время.
Затем производят разметку поверхности. Для этого используют лазерный уровень или простой отвес. Конечно, современный прибор обеспечит на порядок более высокую точность измерений.
Бруски или профили размещают на расстоянии 40-60 смдруг от друга. Первые предварительно покрывают антисептическим составом. Дополнительно полосы каркаса закрепляют вдоль оконных и дверных проемов. Для крепления к стене используют саморезы или металлические подвесы (П-образной или клиновидной формы).
А вот для непосредственного крепежа вагонки имеется сразу несколько вариантов. При этом выделяют открытую и скрытую укладку. В первом случае видны все места крепления. Этот способ выбирают, если обшивка ведется во влажных помещениях или снаружи здания. Тогда используют саморезы или финишные гвозди. Последние лучше их шляпки в случае покрытия древесины лакокрасочными материалами практически незаметны. В спальне или гостиной, где нагрузка на доски будет ниже, а требования к дизайну - выше, вагонку монтируют скрытым способом. Для этого высверливают отверстие, в котором утапливают крепеж. Затем это место закрывают шкантом, подрезают и зашлифовывают.
Также возможна укладка методом «шип-паз». Доски закрепляют при помощи гвоздей, скоб или кляммеров. Первые забивают под углом 45° и добивают добойником или пневматическим молотком. Вторые загоняют электрическим степлером. Третьи монтируют к задней стенке доски и к стене при помощи саморезов, гвоздей или скоб. Однако два последних способа применяют только для тонких планок толщиной12 мм, так как более
высокие нагрузки они вряд ли выдержат.
Перед укладкой вагонку желательно выдержать в помещении пару дней, чтобы она адаптировалась к условиям микроклимата. За это время производят все электрические и сантехнические работы. В процессе монтажа очень важно ровно закрепить первую доску. Ведь затем именно по ней будут выставлены все остальные планки. При укладке периодически нужно будет «добивать» вагонку для обеспечения плотного прилегания и точной геометрии. Для сохранения внешнего вида покрытия делать это лучше через деревянную прокладку, выполненную из куска вагонки (чтобы не оставить на планке вмятин).
Также важно после каждой десятой доски проверять правильность расположения по горизонтали и вертикали. По периметру оставляют вентиляционный зазор в 15-20 мм, а снизу устанавливают плинтус, но крепят его не к вагонке, а только к стене. Стык планок выполняют в одну линию и закрывают его декоративной накладкой или рейкой.
Наконец, внешний вид смонтированного покрытия улучшают за счет использования таких декоративных элементов, как нащельники.